De quoi vos vêtements sont réellement faits

Ce que la ligne de composition vous apprend vraiment

Quatre choses, en gros, et aucune n’est imprimée ailleurs sur le vêtement.

• Chaleur et humidité. Certaines fibres absorbent l’eau dans la fibre elle-même. D’autres la repoussent et la font circuler en surface, ou la retiennent contre le corps. Cette seule propriété explique l’essentiel de la sensation que donne un tissu après vingt minutes de port.
• Son vieillissement. Le boulochage et la décoloration sont les deux principales causes mesurées d’usure des vêtements, selon une enquête britannique WRAP/Defra analysée dans le Journal of Cleaner Production en 2022. Toutes deux sont en grande partie inscrites dans le textile avant même que vous ne sortiez votre carte.
• Ce qui part dans l’eau de lavage. Le polyester, le nylon et l’acrylique libèrent des microfibres plastiques au lavage. Le coton, la laine et le lin en libèrent aussi, mais ce qu’ils libèrent n’est pas du plastique.
• La chimie qu’il est susceptible de porter. Les apprêts n’apparaissent jamais sur une étiquette d’entretien, mais certaines fibres vont de pair avec certaines promesses marketing. Un tissu qui résiste aux taches, aux plis ou aux odeurs le fait généralement grâce à quelque chose qui lui a été appliqué.

Lisez d’abord la ligne de composition, puis le prix.

Comment lire un mélange

L’indication de la composition est obligatoire aux États-Unis, en vertu des règles textiles de la FTC, comme dans l’UE, en vertu du règlement textile, et les fibres y sont listées par ordre décroissant de poids. La première fibre nommée est la plus grande part. Cet ordre est une information, pas une mise en forme.

Deux étiquettes, que n’importe quel magasin appellera volontiers du coton :

• 95 % coton, 5 % élasthanne. C’est un vêtement en coton parcouru d’un fil de maintien. Il a le toucher du coton, respire comme le coton et vieillit comme le coton. L’élasthanne remplit une seule fonction précise : ramener le tissu à sa forme après qu’il s’est étiré, au poignet, à la ceinture, au genou.
• 52 % coton, 48 % polyester. Près de la moitié de ce vêtement est du plastique. Il ne se comportera pas comme du coton. Il gère la chaleur et l’humidité à mi-chemin entre les deux familles, garde mieux sa forme, se froisse moins, sèche plus vite et tient plus chaud contre la peau quand on le porte longtemps.

La bonne habitude consiste donc à lire le premier chiffre pour savoir ce qu’est essentiellement le tissu, et les petits chiffres pour savoir quelles fonctions on lui a demandé de remplir. Quelques pour cent d’élasthanne changent la façon dont un vêtement bouge. Vingt pour cent changent l’usage du vêtement.

Les fibres naturelles : coton, laine, lin, soie, cachemire

Elles proviennent d’une plante ou d’un animal et arrivent au métier à tisser avec leur structure globalement intacte. Elles ont en commun une relation particulière avec l’eau. La fibre absorbe l’humidité au lieu de la repousser, c’est pourquoi les tissus naturels donnent généralement une sensation plus fraîche et plus sèche sur une peau qui a chaud, et pourquoi ils mettent en général plus de temps à sécher sur un fil à linge.

Au-delà, elles diffèrent plus qu’on ne le pense.

• Le coton (en anglais) est absorbant et doux, retient l’humidité une fois qu’il l’a absorbée, et c’est la fibre pour laquelle les acheteurs acceptent invariablement de payer plus cher. Gardez ce dernier point en tête en arrivant à la partie sur l’exactitude.
• Le lin (en anglais) est une fibre libérienne plus raide, généralement tissée de façon lâche, qui laisse circuler l’air. Il se froisse, et ce froissement tient à sa structure, ce n’est pas un défaut.
• La laine (en anglais) absorbe la vapeur d’eau tout en restant sèche au toucher, et régule la température dans les deux sens. C’est le diamètre de la fibre, et non le type de fibre, qui détermine si elle est douce ou si elle pique.
• La soie (en anglais) est un filament de protéine plutôt qu’une fibre courte filée, d’où sa douceur et son éclat. Elle est plus délicate au lavage que son prix ne le laisse penser.
• Le cachemire (en anglais) est le cousin plus fin de la laine, issu d’un autre animal, doux parce que ses fibres sont assez fines pour plier contre la peau, et vendu au prix correspondant.

Les fibres synthétiques : polyester, nylon, acrylique, élasthanne

Ce sont des plastiques, extrudés à partir de polymères dérivés du pétrole et filés en filaments. En tant que famille, elles n’absorbent pas l’eau dans la fibre. Cette seule propriété explique l’essentiel de ce que les gens apprécient chez elles et de ce qu’ils leur reprochent : les synthétiques sèchent vite, gardent leur couleur et leur forme, résistent aux plis, coûtent moins cher à fabriquer, et retiennent la chaleur et l’humidité contre le corps lorsqu’elles sont portées près du corps ou longtemps.

• Le polyester (en anglais) est le synthétique par défaut et la fibre la plus courante dans les garde-robes du monde. Solide, bon marché, grand teint, non absorbant.
• Le nylon (en anglais) est le plus résistant, meilleur face à l’abrasion, et il conserve sa surface plus longtemps que le polyester dans une même maille : il bouloche donc moins dans les vêtements soumis à des frottements répétés. Deux synthétiques de la même gamme de prix, au vieillissement visiblement différent.
• L’acrylique (en anglais) est le substitut de la laine, conçu pour le gonflant et la chaleur à un coût bien moindre. La substitution se voit dans la façon dont la surface résiste.
• L’élasthanne (en anglais) ne compose jamais tout le vêtement. Il apparaît en petites proportions et fait exactement une chose : ramener le tissu à ses dimensions d’origine. On le trouve aussi sous le nom de spandex.

Deux remarques pratiques. Les synthétiques sont l’endroit où les tests trouvent régulièrement des apprêts et des résidus, ce qui est traité dans ce qu’une brassière de sport nous a appris sur le polyester. Et les synthétiques sont à l’origine de la libération de microfibres décrite dans une seule lessive, 700 000 fibres plastiques.

Les fibres semi-synthétiques : viscose, modal, lyocell

La viscose (en anglais) se situe entre les deux familles et suscite plus de confusion que toutes les autres fibres de ce guide réunies. Elle part de cellulose végétale, généralement de pâte de bois ou de bambou, qui est ensuite dissoute chimiquement puis filée à nouveau en fibre. La matière première est naturelle. La fibre est fabriquée.

Par son comportement, elle emprunte aux deux camps : elle absorbe l’humidité à peu près comme le coton, tombe davantage comme la soie, et perd nettement en résistance lorsqu’elle est mouillée. Vous la verrez étiquetée viscose ou rayonne selon le marché sur lequel le vêtement a été vendu, et le modal (en anglais) et le lyocell (en anglais) sont de proches parents obtenus par des procédés différents. Comme la fibre est fabriquée et non récoltée, la chimie du procédé compte autant que la plante de départ.

Pourquoi les mélanges existent

Mélanger n’est pas un tour joué aux acheteurs. C’est la manière dont une filature résout un problème qu’elle ne pourrait pas résoudre avec une seule fibre :

• Élasticité et reprise. Le coton ne reprend pas sa forme. Quelques pour cent d’élasthanne évitent que le genou d’un jean reste déformé à 4 h de l’après-midi.
• Forme et résistance aux plis. Le polyester mélangé au coton garde à une chemise son aspect repassé. C’est pourquoi un mélange remplace souvent un apprêt chimique infroissable, qui a ses propres inconvénients, abordés dans pourquoi votre chemise infroissable ne se froisse jamais.
• Coût. Le polyester est moins cher que le coton, et le mélange est le levier le plus direct dont dispose un fabricant sur le prix en rayon.
• Tombé et toucher. La viscose ajoutée à une laine ou à un synthétique change la façon dont un tissu tombe et la sensation qu’il donne entre deux doigts.
• Résistance aux points de tension. Du nylon dans un talon, un fond de pantalon, un coude.

La ligne de composition est l’endroit où tous ces compromis sont consignés, dans l’ordre, en poids. Un mélange est souvent le bon vêtement. C’est simplement un vêtement dont l’étiquette fait plusieurs affirmations à la fois.

Les mélanges sont aussi là où l’étiquette est la moins fiable

C’est la réserve qui justifie de lire attentivement le reste de ce guide.

Une campagne de surveillance du marché de l’UE, appelée JACOP, a publié ses résultats en juin 2026 après que des inspecteurs de huit pays ont testé 132 vêtements au regard de leur propre étiquette. Au total, 37 % étaient mal étiquetés. Les mélanges de fibres naturelles et chimiques ont échoué dans 64 % des cas. Les mentions « 100 % » d’une seule fibre naturelle ont échoué dans 15 % des cas. Les autorités ont ordonné le retrait de 18 produits.

Les données plus anciennes vont dans le même sens. Une étude commandée par le gouvernement néerlandais à Circle Economy, réalisée en 2019 et publiée en 2020, a analysé par proche infrarouge plus de 10 000 vêtements jetés et a jugé les étiquettes de composition susceptibles d’induire en erreur dans 41 % des cas. Les étiquettes des mélanges coton-polyester n’étaient exactes qu’environ 23 % du temps. Parmi les vêtements dont le test indiquait environ 65 % de coton, 31 % portaient une étiquette annonçant 95 % de coton ou plus, tandis que 15 % sous-estimaient le coton, ce qui signifie que le vêtement était meilleur que ce qu’annonçait son étiquette. Les vêtements jetés sont en moyenne plus anciens que ceux qui sont en rayon aujourd’hui, ce qu’il faut garder à l’esprit. Les chiffres de l’UE sont actuels.

Rien de tout cela ne plaide contre les mélanges. Cela plaide pour lire l’étiquette d’un mélange comme une affirmation qui a moins de chances d’être exacte que celle d’une fibre unique, et cela explique pourquoi. La précision est fragile. Plus une étiquette affiche de chiffres, plus il y a d’endroits où l’un d’eux peut dériver, et cette dérive a historiquement penché du côté de la fibre que l’on paie plus cher. Vous trouverez plus de détails dans pourquoi les tissus mélangés sont si souvent mal étiquetés et dans à quelle fréquence les étiquettes de vêtements sont fausses. L’endroit où vous achetez modifie aussi les chances : dans la même campagne de l’UE, les achats en ligne ont échoué à 46 % contre 36 % en magasin physique, comme l’explique notre page sur la fiabilité des étiquettes.

Deux choses réduisent en partie l’écart. La certification du produit fini est vérifiable : OEKO-TEX® Standard 100 et GOTS® publient tous deux des bases de données gratuites dans lesquelles un numéro de certificat est retrouvé ou ne l’est pas, et un logo sans numéro ne peut pas être vérifié du tout. Et la composition peut être mesurée correctement. Les méthodes normalisées sont la série ISO 1833 et les normes AATCC 20 et 20A, qui identifient les fibres puis déterminent les pourcentages en dissolvant une fibre d’un échantillon pesé et en pesant ce qui reste. Lynen fait appel à des laboratoires indépendants accrédités ISO/IEC 17025 pour réaliser ces tests et publie ce qui en ressort, y compris les résultats qui contredisent l’étiquette. Nous n’exploitons pas de laboratoire nous-mêmes, nous n’avons pas vérifié tous les vêtements, et quand nous n’avons pas vérifié, nous le disons.

Les étiquettes changent aussi de support. En vertu des règles européennes d’écoconception, les vêtements vendus en Europe devraient porter un passeport numérique des produits scannable vers 2027, les règles détaillées étant encore en cours de finalisation. Un passeport est une fiche déclarée par la marque : c’est donc la même affirmation dans un meilleur format. C’est la mesure indépendante qui transforme une affirmation en fait.

Commencez par la fibre que vous tenez

• Coton (en anglais). Absorbant, doux, et la fibre le plus souvent surestimée sur une étiquette.
• Laine (en anglais). Régulation de la température, gestion de l’humidité, et pourquoi le diamètre de la fibre détermine le confort.
• Lin (en anglais). Une fibre libérienne tissée de façon lâche, faite pour laisser passer l’air, plis compris.
• Soie (en anglais). Un filament de protéine, lisse et léger, plus délicat que son prix ne le laisse penser.
• Cachemire (en anglais). Le sous-poil d’une chèvre, assez fin pour ne pas piquer, et un prix élevé qui incite en permanence à le contrefaire.
• Polyester (en anglais). Le synthétique par défaut. Ce qu’il fait de la chaleur, de l’humidité, de la couleur et du temps.
• Nylon (en anglais). Le synthétique le plus résistant, et les cas où il surpasse le polyester.
• Acrylique (en anglais). Le substitut de la laine, et ce que cette substitution vous coûte.
• Élasthanne (en anglais). Petite proportion, fonction unique. Aussi appelé spandex.
• Viscose (en anglais). De la cellulose végétale transformée en fibre. Aussi appelée rayonne.
• Modal (en anglais). Un parent de la viscose, plus doux et plus résistant mouillé, présent là où la douceur compte.
• Lyocell (en anglais). Une cellulose régénérée en circuit fermé, résistante mouillée et particulièrement efficace avec l’humidité.

Alors, quel tissu est le meilleur ?

La réponse utile apparaît dès que vous nommez l’usage, et associer la fibre à l’usage fait l’objet d’une page à part (en anglais) : la journée la plus chaude, l’usage intensif, la peau qui réagit facilement, et les limites de ce qu’un nom de fibre peut promettre. Ce que la ligne de composition peut faire aujourd’hui, c’est vous dire ce que vous achetez réellement, à condition qu’elle soit exacte, ce qui explique pourquoi ce guide comporte une section de réserves et pourquoi nous envoyons des vêtements en laboratoire au lieu de croire l’étiquette sur parole.