De qué está hecha realmente tu ropa

Lo que te dice de verdad la línea de fibras

Cuatro cosas, más o menos, y ninguna está impresa en ningún otro lugar de la prenda.

• Calor y humedad. Algunas fibras absorben el agua en la propia fibra. Otras la repelen y la desplazan por la superficie, o la retienen contra el cuerpo. Esta sola propiedad explica casi todo lo que se siente con un tejido tras veinte minutos de uso.
• Cómo envejece. La formación de bolitas y la pérdida de color son las dos principales causas medidas de deterioro de las prendas, según una encuesta de WRAP/Defra en el Reino Unido analizada en el Journal of Cleaner Production en 2022. Ambas vienen en gran parte escritas en el tejido antes de que entregues la tarjeta.
• Lo que va al agua de lavado. El poliéster, el nailon y el acrílico sueltan microfibras de plástico al lavarse. El algodón, la lana y el lino también sueltan fibras, pero lo que sueltan no es plástico.
• La química que probablemente lleva. Los acabados nunca aparecen en la etiqueta de cuidados, pero ciertas fibras y ciertas promesas de marketing van juntas. Un tejido que resiste las manchas, las arrugas o los olores suele hacerlo gracias a algo que se le ha aplicado.

Lee primero la línea de fibras, y después el precio.

Cómo leer una mezcla

El contenido de fibras es obligatorio por ley tanto en EE. UU., según las normas textiles de la FTC, como en la UE, según el Reglamento textil, y se enumera en orden descendente de peso. La primera fibra que aparece es la de mayor proporción. Ese orden es información, no formato.

Dos etiquetas que cualquier tienda llamará algodón sin problema:

• 95 % algodón, 5 % elastano. Es una prenda de algodón recorrida por un hilo elástico. Se siente como el algodón, transpira como el algodón y envejece como el algodón. El elastano hace un único trabajo concreto: devolver la forma al tejido después de estirarse, en el puño, la cinturilla o la rodilla.
• 52 % algodón, 48 % poliéster. Casi la mitad de esta prenda es plástico. No se comportará como el algodón. Gestiona el calor y la humedad a medio camino entre las dos familias, mantiene mejor la forma, se arruga menos, se seca antes y da más calor contra la piel cuando se lleva mucho tiempo.

Así que el hábito útil es leer el primer número para saber qué es el tejido en esencia, y los números pequeños para saber qué trabajos le han pedido que haga. Un pequeño porcentaje de elastano cambia cómo se mueve una prenda. Un veinte por ciento cambia para qué sirve la prenda.

Fibras naturales: algodón, lana, lino, seda, cachemir

Proceden de una planta o de un animal y llegan al telar con su estructura básicamente intacta. Lo que tienen en común es su buena relación con el agua. La fibra absorbe la humedad en lugar de repelerla, y por eso los tejidos naturales suelen sentirse más frescos y secos sobre la piel caliente, y por eso suelen tardar más en secarse en el tendedero.

A partir de ahí, se diferencian más de lo que la gente espera.

• El algodón (en inglés) es absorbente y suave, retiene la humedad una vez que la ha absorbido y es la fibra por la que los compradores pagan más de forma sistemática. Recuerda esto último cuando llegues a la sección sobre exactitud.
• El lino (en inglés) es una fibra de tallo más rígida, normalmente tejida de forma holgada, y deja pasar el aire. Se arruga, y las arrugas son estructurales, no un defecto.
• La lana (en inglés) absorbe vapor de humedad sin dejar de sentirse seca al tacto, y amortigua la temperatura en ambos sentidos. Lo que decide si resulta suave o pica es el diámetro de la fibra, no el tipo de fibra.
• La seda (en inglés) es un filamento proteico y no una fibra corta hilada, y de ahí vienen su suavidad y su brillo. Es más delicada en el lavado de lo que da a entender su precio.
• El cachemir (en inglés) es el primo más fino de la lana, de otro animal, suave porque sus fibras son lo bastante finas para doblarse contra la piel, y con un precio a la altura.

Fibras sintéticas: poliéster, nailon, acrílico, elastano

Son plásticos, extruidos a partir de polímeros derivados del petróleo e hilados en filamento. Como familia, no absorben agua en la fibra. Esa única propiedad explica casi todo lo que a la gente le gusta de ellas y casi todo de lo que se queja: las sintéticas se secan rápido, mantienen el color y la forma, no se arrugan, son más baratas de fabricar y retienen calor y humedad contra el cuerpo cuando se llevan ajustadas o durante mucho tiempo.

• El poliéster (en inglés) es la sintética por defecto y la fibra más común en los armarios del mundo. Resistente, barato, de color sólido y no absorbente.
• El nailon (en inglés) es la más dura, aguanta mejor la abrasión y conserva su superficie más tiempo que el poliéster en el mismo punto, así que resiste mejor la formación de bolitas en prendas sometidas a roce repetido. Dos sintéticas en la misma franja de precio, con un envejecimiento visiblemente distinto.
• El acrílico (en inglés) es el sustituto de la lana, diseñado para dar volumen y calor a un coste mucho menor. La sustitución se nota en cómo aguanta la superficie.
• El elastano (en inglés) nunca es la prenda entera. Aparece en proporciones pequeñas y hace exactamente una cosa: devolver el tejido a sus dimensiones originales. También lo verás etiquetado como spandex.

Dos notas prácticas. Las sintéticas son donde las pruebas siguen encontrando acabados y residuos, algo que se trata en lo que nos enseñó un sujetador deportivo sobre el poliéster. Y las sintéticas son el origen de la liberación de microfibras descrita en una colada, 700 000 fibras de plástico.

Fibras semisintéticas: viscosa, modal, lyocell

La viscosa (en inglés) está entre las dos familias y causa más confusión que todas las demás fibras de esta guía juntas. Empieza siendo celulosa vegetal, normalmente pasta de madera o bambú, que después se disuelve químicamente y se vuelve a hilar como fibra. La materia prima es natural. La fibra es fabricada.

En su comportamiento toma algo de ambos lados: absorbe la humedad de forma muy parecida al algodón, cae de forma más parecida a la seda y es notablemente más débil cuando está mojada. La verás etiquetada como viscosa o rayón según el mercado en que se vendió la prenda, y el modal (en inglés) y el lyocell (en inglés) son parientes cercanos fabricados con procesos distintos. Como la fibra se fabrica en lugar de cosecharse, la química del proceso importa tanto como la planta de la que partió.

Por qué existen las mezclas

Mezclar no es un truco para engañar a los compradores. Es la forma en que una hilatura resuelve un problema que no podía resolver con una sola fibra:

• Elasticidad y recuperación. El algodón no recupera la forma. Un pequeño porcentaje de elastano hace que la rodilla de unos vaqueros no siga dada de sí a las 4 de la tarde.
• Forma y resistencia a las arrugas. El poliéster mezclado con algodón mantiene una camisa con aspecto de recién planchada. Por eso una mezcla sustituye a menudo a un acabado químico antiarrugas, que tiene sus propias contrapartidas, explicadas en por qué tu camisa antiarrugas nunca se arruga.
• Coste. El poliéster es más barato que el algodón, y mezclar es la palanca más directa que tiene un fabricante sobre el precio en tienda.
• Caída y tacto. La viscosa añadida a una lana o a una sintética cambia cómo cae un tejido y cómo se siente entre dos dedos.
• Durabilidad en los puntos de tensión. Nailon en un talón, en el asiento, en un codo.

La línea de fibras es donde quedan escritas todas esas contrapartidas, en orden y en peso. Una mezcla suele ser la prenda adecuada. Simplemente es una prenda cuya etiqueta hace más afirmaciones a la vez.

Las mezclas son también donde la etiqueta es menos fiable

Esta es la advertencia que hace que merezca la pena leer el resto de esta guía con atención.

Una campaña de vigilancia del mercado de la UE conocida como JACOP publicó sus resultados en junio de 2026 después de que inspectores de ocho países analizaran 132 prendas frente a sus propias etiquetas. En total, el 37 % estaban mal etiquetadas. Las mezclas de fibras naturales y artificiales suspendieron el 64 % de las veces. Las declaraciones de 100 % de una sola fibra natural suspendieron el 15 % de las veces. Las autoridades ordenaron retirar 18 productos.

Los datos anteriores apuntan en la misma dirección. Un estudio encargado por el Gobierno neerlandés a Circle Economy, realizado en 2019 y publicado en 2020, analizó con tecnología de infrarrojo cercano más de 10 000 prendas desechadas y concluyó que las etiquetas de contenido de fibras podían inducir a error en el 41 % de los casos. Las etiquetas de mezclas de algodón y poliéster solo eran exactas en torno al 23 % de las veces. Entre las prendas que dieron en torno a un 65 % de algodón, el 31 % tenía una etiqueta que declaraba un 95 % de algodón o más, mientras que el 15 % declaraba menos algodón del real, es decir, la prenda era mejor de lo que decía su etiqueta. Las prendas desechadas tienden a ser más antiguas que lo que hay hoy en las perchas, y conviene tenerlo presente. Las cifras de la UE son actuales.

Nada de eso va en contra de las mezclas. Lo que dice es que conviene leer la etiqueta de una mezcla como una afirmación con peores probabilidades que la de una sola fibra, y explica por qué. La precisión es frágil. Cuantos más números da una etiqueta, más sitios hay en los que uno puede desviarse, y históricamente la desviación se ha inclinado hacia la fibra por la que la gente paga más. Hay más sobre esto en por qué los tejidos mezclados se etiquetan mal tan a menudo y en con qué frecuencia se equivocan las etiquetas de la ropa. Dónde compras también cambia las probabilidades: en la misma campaña de la UE, las compras en línea suspendieron en un 46 % frente al 36 % en tiendas físicas, algo que tratamos en nuestro análisis sobre la exactitud de las etiquetas.

Dos cosas cierran en parte la brecha. La certificación del producto acabado se puede comprobar: OEKO-TEX® Standard 100 y GOTS® publican bases de datos gratuitas donde un número de certificado aparece o no aparece, y un logotipo sin número no se puede comprobar en absoluto. Y la composición se puede medir como es debido. Los métodos estándar son la serie ISO 1833 y AATCC 20 y 20A, que identifican las fibras y después determinan los porcentajes disolviendo una fibra de una muestra pesada y pesando lo que queda. Lynen encarga esas pruebas a laboratorios independientes acreditados según ISO/IEC 17025 y publica lo que llega, incluidos los resultados que no coinciden con la etiqueta. No tenemos laboratorio propio, no hemos comprobado todas las prendas y, cuando no lo hemos comprobado, lo decimos.

Las etiquetas también están cambiando de soporte. Según las normas de diseño ecológico de la UE, está previsto que las prendas vendidas en Europa lleven un pasaporte digital de producto escaneable hacia 2027, con las normas detalladas todavía por cerrar. Un pasaporte es un registro declarado por la marca, así que es la misma afirmación en un formato mejor. La medición independiente es lo que convierte una afirmación en un hecho.

Empieza por la fibra que tienes en la mano

• Algodón (en inglés). Absorbente, suave y la fibra que con más frecuencia se exagera en una etiqueta.
• Lana (en inglés). Regulación de la temperatura, gestión de la humedad y por qué el diámetro de la fibra decide la comodidad.
• Lino (en inglés). Una fibra de tallo de tejido holgado, hecha para dejar pasar el aire, arrugas incluidas.
• Seda (en inglés). Un filamento proteico, liso y ligero, más delicado de lo que da a entender su precio.
• Cachemir (en inglés). Subpelo de cabra lo bastante fino para no picar, y un producto caro con un incentivo permanente para falsificarlo.
• Poliéster (en inglés). La sintética por defecto. Lo que hace con el calor, la humedad, el color y el tiempo.
• Nailon (en inglés). La sintética más dura, y en qué supera al poliéster.
• Acrílico (en inglés). El sustituto de la lana, y lo que te cuesta la sustitución.
• Elastano (en inglés). Proporción pequeña, un solo trabajo. También etiquetado como spandex.
• Viscosa (en inglés). Celulosa vegetal convertida en fibra. También etiquetada como rayón.
• Modal (en inglés). Pariente de la viscosa, más suave y más resistente en mojado, presente donde importa la suavidad.
• Lyocell (en inglés). Celulosa regenerada en circuito cerrado, resistente en mojado y especialmente buena con la humedad.

Entonces, ¿qué tejido es mejor?

La respuesta útil llega cuando nombras el trabajo, y elegir la fibra según el trabajo tiene su propia página (en inglés): el día más caluroso, el uso intensivo, la piel que reacciona con facilidad y los límites de lo que puede prometer el nombre de una fibra. Lo que la línea de fibras puede hacer hoy es decirte qué estás comprando de verdad, siempre que la línea sea exacta, y esa es la razón de que esta guía tenga una sección de advertencias y la razón de que enviemos prendas a un laboratorio en lugar de fiarnos de la etiqueta.