Cómo comprobamos de qué está hecha realmente una prenda

La versión corta de cómo se analiza un tejido

Se compra una prenda en tienda y se documenta. Un laboratorio acreditado identifica sus fibras por microscopía y solubilidad, y después las separa y las pesa por disolución según ISO 1833 y AATCC 20A. El resultado es un porcentaje en peso que sale de una báscula, publicado junto a lo que decía la etiqueta, en una fecha indicada y con un método identificado. La prueba es destructiva, así que describe el producto y no tu prenda concreta. La pagamos nosotros, nunca las marcas, y cuando no hemos analizado algo, lo decimos.

Comprobado, no supuesto. El resto de esta página explica en qué consiste esa comprobación.

Primer paso: alguien compra la prenda

La verificación empieza con una compra, no con una petición. Compramos la prenda en tienda, igual que lo harías tú, y pagamos el precio completo.

Parece un detalle menor. Es el que sostiene todo lo demás. Una prenda que una marca entrega para que se analice es una prenda que la marca ha elegido, y una muestra elegida dice más de la elección que de la producción. La compra anónima en tienda elimina ese problema antes de que el laboratorio intervenga.

La cadena de custodia es la respuesta documental a una pregunta sencilla: ¿alguien puede demostrar que lo que el laboratorio cortó es lo que se compró? Por eso la prenda viaja con un registro que incluye:

• la tienda, el canal (en tienda física o en línea) y la fecha de compra
• el tique y el precio pagado
• el código de barras, normalmente un EAN o un UPC de la etiqueta del precio
• fotografías de la etiqueta colgante y de la etiqueta de cuidados cosida, incluida la composición de fibras tal como está impresa
• el código de lote, partida o modelo cuando la prenda lo lleva
• un paquete sellado y etiquetado desde ese momento hasta que el laboratorio lo abre

Todo lo que viene después de este paso es química. Este paso es contabilidad, y es lo que hace que la química signifique algo.

Segundo paso: el laboratorio identifica qué fibras hay

La primera pregunta no es cuánto. Es qué.

Con métodos como AATCC 20, un analista identifica las fibras por su comportamiento físico y químico. La microscopía hace la mayor parte del trabajo, porque las fibras tienen cara. El algodón se ve como una cinta plana y retorcida. La lana tiene escamas superpuestas en la superficie. El poliéster es una varilla lisa y sin rasgos. La solubilidad acota el resto: cómo reacciona una fibra a un reactivo concreto a una temperatura concreta descarta o confirma candidatas, y el comportamiento al quemarse añade otra comprobación.

Fíjate en lo que el laboratorio no hace aquí, a propósito. No lee la etiqueta para confirmarla. La etiqueta es la afirmación que se examina, así que un laboratorio que parte de la etiqueta está analizando la etiqueta. La identificación va primero precisamente para que el paso siguiente mida lo que hay en el tejido y no lo que alguien esperaba encontrar.

Tercer paso: el laboratorio las separa y las pesa

Los porcentajes salen de una báscula, no de una estimación.

El análisis cuantitativo de la composición está normalizado en la serie ISO 1833 y en AATCC 20A, y el principio es el mismo en todas: disolver un componente y pesar lo que queda. La muestra se acondiciona a un nivel de humedad estándar y se pesa. Se elige un reactivo que disuelve un tipo de fibra y deja intacto el otro. Lo que queda se aclara, se seca, se vuelve a acondicionar y se pesa. La diferencia entre los dos pesos es la proporción de la fibra disuelta, corregida por la pequeña cantidad de masa que pierde en el reactivo la fibra que queda, algo que las normas tienen en cuenta con factores de corrección publicados.

Esto es análisis gravimétrico, lo más parecido a la aritmética que hay en el mundo de los ensayos. Cada combinación de fibras tiene su propio disolvente y su propio cálculo prescritos, y por eso un informe de laboratorio de verdad nombra el método exacto que usó en lugar de decir «analizado» y quedarse ahí.

Dos detalles que conviene saber sobre lo que describe el número. La composición se expresa en peso, no según cuánto de una fibra puedes ver o tocar, así que un pequeño porcentaje de elastano puede cambiar cómo se comporta una prenda sin mover mucho la cifra principal. Y una prenda no es un único material: los adornos, los elásticos, las entretelas y los recubrimientos se tratan por separado según los métodos, así que el informe especifica qué parte de la prenda se analizó. Un resultado del tejido principal es un resultado del tejido principal.

Por qué la prueba destruye la muestra, y por qué no era tu prenda

Para hacer la prueba anterior, se corta un trozo de tejido, se pesa y se disuelve. No vuelve.

Ese solo hecho explica casi todo el funcionamiento de Lynen. Las pruebas son destructivas, así que los laboratorios analizan muestras representativas de un producto y no el artículo concreto que alguien tiene en las manos. Tu jersey no se puede verificar sin estropear tu jersey.

Así que este es el límite honesto de cada resultado que publicamos. Es una prueba sólida sobre ese producto, no un certificado de tu prenda concreta. El contenido de fibras puede variar entre tandas de producción, fábricas y temporadas, y cada resultado lleva la fecha y el método en que se basa para que veas lo actual que es. Preferimos decir ese límite con claridad antes que dejar que «verificado» dé a entender más de lo que la química respalda.

Qué significa «acreditado» y qué no

Acreditado es la segunda palabra que se imprime con demasiada facilidad, así que merece la pena concretar.

ISO/IEC 17025 es la norma internacional sobre la competencia de los laboratorios de ensayo. Un laboratorio que la tiene ha sido evaluado por una entidad de acreditación externa según requisitos que abarcan la competencia del personal, la calibración de los equipos, la validación de los métodos, la manipulación de las muestras, la incertidumbre de medida y el registro de datos, y se vuelve a evaluar periódicamente en lugar de aprobarse una vez y olvidarse.

Lo que la mayoría pasa por alto: la acreditación tiene un alcance. Un laboratorio está acreditado para métodos concretos, no en general. La pregunta útil nunca es «¿está acreditado este laboratorio?», sino «¿está acreditado este laboratorio para este método, en este material?». Ese alcance es lo que comprobamos cuando encargamos un trabajo.

Cada resultado publicado nombra al laboratorio colaborador, el método utilizado y la fecha en que se terminó el trabajo. A medida que crece la cobertura, cada resultado va incorporando también la entidad de acreditación, el alcance de la acreditación que cubre el método y el número de probetas analizadas. Desde la compra hasta el resultado publicado, el trabajo en el laboratorio tarda de cinco a diez días hábiles, más la compra y la revisión.

Lo que nos lleva a lo que repetimos siempre que viene al caso. Hoy, Lynen no tiene laboratorio propio. Encargamos el trabajo a laboratorios independientes acreditados y publicamos lo que nos comunican. A medida que Lynen crezca, tenemos la intención de montar un laboratorio propio y hacer las pruebas internamente.

Qué cuenta como discrepancia

No toda diferencia entre una etiqueta y un resultado de laboratorio es un hallazgo. La fabricación textil tiene una variación real, y la mayoría de las normas de etiquetado permiten una tolerancia de unos pocos puntos porcentuales justo por eso. Una prenda etiquetada como 95 % algodón y 5 % elastano que en la prueba se desvía uno o dos puntos es una prenda normal.

Una discrepancia es una diferencia significativa. Una etiqueta que dice 100 % algodón frente a un resultado de 52 % poliéster es una discrepancia. También lo es una fibra no declarada a la que alguien podría reaccionar, aunque esté en una proporción pequeña.

En cualquier caso, mostramos las cifras analizadas junto a las declaradas, en lugar de reducir el resultado a una etiqueta de aprobado o suspenso. Puedes ver el tamaño de la diferencia y decidir qué significa para lo que estás comprando.

Hay dos cosas que una discrepancia no hace. No demuestra intención: que una prenda analizada no coincida con su etiqueta te dice lo que llevas puesto, y nada sobre quién sabía qué. Y no describe automáticamente cada unidad de ese producto, por las razones de muestreo explicadas arriba.

Ninguna discrepancia se publica a partir de una sola prueba. Cuando un primer resultado difiere de la etiqueta más de lo que permite la tolerancia de las normas, una segunda muestra del mismo producto va a otro laboratorio acreditado antes de publicar nada. Una sola prueba positiva, con tasas de base realistas y un margen de error de laboratorio realista, sigue dejando una probabilidad significativa de que una prenda señalada esté bien, y el coste de acusar injustamente a una marca es muchas veces el coste de una prueba más. La marca recibe aviso antes de la publicación y tiene tiempo para responder.

Qué significa cada estado en la app

Cada prenda en Lynen muestra uno de tres resultados, y una prenda que envíes pasa por tres pasos hasta llegar a uno de ellos.

• Verified (verificado). Un laboratorio acreditado analizó una prenda que compramos en tienda, y las fibras que encontró coinciden con la etiqueta dentro de la tolerancia que permiten las normas. El resultado nombra el laboratorio, el método y la fecha.
• Discrepancy found (discrepancia encontrada). Dos laboratorios acreditados, analizando dos muestras del mismo producto, encontraron fibras que difieren de la etiqueta más de esa tolerancia. Las cifras declaradas y las analizadas aparecen una al lado de la otra.
• Not yet verified (aún no verificado). Tenemos el producto, pero todavía no hay ningún resultado de laboratorio. No ponemos ninguna estimación en su lugar.

Una prenda que envíes aparece como Received (recibida) cuando nos llega, Queued for lab (en cola para el laboratorio) cuando entra en la cola de pruebas e In review (en revisión) mientras se analiza.

Cada resultado describe la muestra analizada, en la fecha indicada. Otro color, otra talla, otra fábrica u otra tanda de producción del mismo producto pueden ser distintos, y por eso los resultados envejecen y se vuelven a analizar.

Cuánto tiempo sigue vigente un resultado

Los resultados llevan la fecha en que se analizaron y envejecen a la vista: verificado, luego envejeciendo, luego caducado. Cada verificación se programa para volver a analizarse cada 24 meses, y hay señales que lo adelantan: una reacción comunicada, un aumento repentino de peticiones sobre un artículo ya verificado, un cambio de formulación. El contenido de fibras varía entre tandas de producción, así que un resultado describe lo que había en la percha en una fecha concreta, no una propiedad permanente del nombre de un producto.

Si evitas ciertas fibras porque tu piel está más tranquila sin ellas, una fibra no declarada es el detalle que más importa, ya que las sintéticas retienen calor y humedad contra la piel de un modo en que las fibras transpirables no lo hacen. Esto es información general de bienestar basada en investigación publicada, no consejo médico. Si tienes una afección diagnosticada, tu dermatólogo conoce tu piel y nosotros no.

Lo que no cubre una prueba de composición

Una prueba de composición responde de qué está hecho el tejido. No analiza la química que se le ha aplicado. El análisis químico de Lynen es una prueba aparte, que cubre tres sustancias con límites legales para la ropa, y se describe más abajo en esta página.

En la fabricación textil se usan unas 8000 sustancias químicas, una cifra atribuida a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas a través de una cita de segunda mano, y ninguna aparece en una etiqueta de cuidados. Los tintes, las resinas, los suavizantes y los acabados repelentes quedan completamente fuera del alcance de ISO 1833. La certificación del producto acabado es la herramienta pensada para esa pregunta: OEKO-TEX® Standard 100 analiza la prenda acabada según límites para más de 1000 sustancias, y GOTS® cubre el contenido ecológico junto con criterios ambientales y sociales a lo largo de la cadena de suministro. Ambos emiten un número que puedes consultar gratis en sus propias bases de datos públicas, que es precisamente para lo que sirven. Cuando una prenda tiene un certificado válido, lo enlazamos junto a nuestro propio resultado.

Las dos responden a preguntas distintas, y ninguna sustituye a la otra. La composición te dice lo que llevas puesto. La certificación te dice lo que se le hizo.

Cómo crece la cobertura y cómo se ordena la cola

Cada prenda verificada en Lynen representa un trabajo físico de laboratorio que alguien ha pagado. Por eso la cobertura crece prenda a prenda en lugar de llegar de golpe, y por eso una prenda enviada tarda semanas y no minutos.

Los envíos ordenan la cola, con prioridad según cuántas personas han preguntado por el mismo artículo. Es la señal más clara que recibimos sobre lo que la gente quiere de verdad que se analice, y es mejor que cualquier clasificación que pudiéramos hacer internamente.

El hueco que se está llenando no es pequeño. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado de la UE realizaron la campaña JACOP publicada en junio de 2026, se analizaron 132 prendas de ocho países frente a sus propias etiquetas, el 37 % estaban mal etiquetadas y se ordenó retirar de la venta 18 productos. Un estudio de Circle Economy de 2019, encargado por el Gobierno neerlandés, analizó por infrarrojo cercano más de 10 000 prendas desechadas y concluyó que el 41 % de las etiquetas de fibras podían inducir a error. Los datos de la campaña también muestran dónde las pruebas demuestran su valor: las mezclas de fibras naturales y artificiales suspendieron el 64 % de las veces, frente al 15 % de las declaraciones de 100 % de una sola fibra natural.

Hasta que una prenda ha pasado por un laboratorio, aparece en la app como «Not yet verified». Ni estimada, ni deducida de un producto parecido, ni puntuada por un modelo. Cuando no lo hemos comprobado, lo decimos.

Quién paga las pruebas

Nosotros. Las marcas no pagan por aparecer, no pueden comprar un resultado mejor y no pueden hacer que se retire un resultado porque no les gusta. No existe ningún acuerdo por el que una empresa pueda influir en el resultado del análisis de su prenda.

Esa estructura es la única que resiste el contacto con la realidad. Un servicio de verificación que se puede comprar es publicidad con pasos de más, y dejaría de valerte para nada en cuanto lo descubrieras. El coste del trabajo de laboratorio es real, y lo asumimos nosotros en lugar de las marcas que se analizan.

Lo que Lynen no es

Dicho claramente, en un solo sitio:

• No es un laboratorio, hoy. Encargamos el trabajo a laboratorios independientes acreditados y nunca presentamos su trabajo de laboratorio como propio. A medida que Lynen crezca, tenemos la intención de hacer las pruebas internamente.
• No es una certificación. No existe un sello Lynen, nada está aprobado por Lynen y ninguna prenda está certificada por nosotros. Informamos de lo que midió un laboratorio acreditado, en una fecha indicada y con un método identificado.
• No es una clasificación de marcas. Las apps de valoración de marcas puntúan empresas, y las apps que escanean etiquetas te leen la etiqueta. Nosotros analizamos prendas y mostramos el resultado junto a lo que se afirma. Una marca con una prenda verificada tiene una prenda verificada, no una nota.
• No es consejo médico. Las propiedades de los tejidos son el límite de lo que describimos.
• No es una suposición. Los artículos sin verificar dicen «Not yet verified» en lugar de mostrar un número que nadie ha medido.
• No sustituye al pasaporte que está por llegar. Está previsto que el pasaporte digital de producto de la UE se aplique a los textiles hacia 2027, y supondrá una mejora real de formato. También seguirá siendo un registro declarado por la marca, que es el mismo tipo de afirmación que la etiqueta actual, con más campos. Un resultado de laboratorio independiente junto a un registro declarado es la imagen completa.

Correcciones

Si un resultado publicado o una afirmación de esta web resulta ser errónea, la corregimos donde aparece y dejamos constancia aquí de la corrección, con la fecha y lo que cambió. Un resultado sustituido por una prueba más reciente también se registra aquí.

Para comunicar un error, escribe a hello@lynenlabs.com indicando la página o la prenda y qué crees que está mal.

Correcciones hasta la fecha: ninguna.

Análisis químico y pruebas de desgaste

Junto a la composición, un resultado puede incluir dos pruebas más.

El análisis químico mide tres sustancias de acabado que tienen límites legales para la ropa. El formaldehído se mide frente al límite de la UE de 75 mg/kg (REACH, anexo XVII, entrada 72). Los PFAS se miden como flúor orgánico total frente al límite de California (AB 1817), que baja de 100 ppm a 50 ppm el 1 de enero de 2027. La liberación de níquel de las piezas metálicas, como botones y cremalleras, se mide frente al límite de la UE de 0,5 µg/cm² por semana (REACH, anexo XVII, entrada 27). Cada lectura se muestra frente a su límite. Una sustancia que el laboratorio no detectó se muestra con el límite de notificación del laboratorio.

Las pruebas de desgaste miden cómo aguanta el tejido: el color tras el lavado, el cambio de tamaño tras el lavado, la formación de bolitas tras la abrasión y la apertura de las costuras bajo carga, cada una con un método de laboratorio estándar. La formación de bolitas y la pérdida de color son las dos principales causas medidas de deterioro de las prendas, según una encuesta de WRAP y Defra en el Reino Unido analizada en el Journal of Cleaner Production en 2022. Cada resultado se califica como «Holds up» (aguanta), «Watch» (vigilar) o «Falls short» (se queda corto). Esas calificaciones son nuestras, fijadas a partir de los grados que suelen figurar en las especificaciones de calidad del comercio minorista, y la app muestra el umbral que hay detrás de cada una. No son límites legales.

Estos resultados aparecen en una prenda solo cuando un laboratorio le ha hecho las pruebas, y la cobertura crece igual que la de composición: prenda a prenda, con los envíos ordenando la cola. Una prenda verificada a la que no se le ha hecho el análisis químico o la prueba de desgaste lo indica en su resultado.