Di cosa sono fatti davvero i tuoi vestiti

Cosa ti dice davvero la riga delle fibre

Quattro cose, più o meno, e nessuna è stampata altrove sul capo.

• Calore e umidità. Alcune fibre assorbono l’acqua all’interno della fibra stessa. Altre la respingono e la fanno scorrere in superficie, oppure la trattengono contro il corpo. Questa sola proprietà spiega gran parte della sensazione che dà un tessuto dopo venti minuti che lo indossi.
• Come invecchia. Pilling e scolorimento sono le prime due cause misurate di deterioramento dei capi, secondo un’indagine britannica WRAP/Defra analizzata nel Journal of Cleaner Production nel 2022. Entrambi sono in gran parte già scritti nel tessuto prima che tu tiri fuori la carta.
• Cosa finisce nell’acqua di lavaggio. Poliestere, nylon e acrilico rilasciano microfibre di plastica quando vengono lavati. Anche cotone, lana e lino rilasciano fibre, ma ciò che rilasciano non è plastica.
• Le sostanze chimiche che probabilmente contiene. I finissaggi non compaiono mai su un’etichetta di manutenzione, ma certe fibre e certe promesse pubblicitarie viaggiano insieme. Un tessuto che resiste a macchie, pieghe o odori di solito lo fa grazie a qualcosa che gli è stato applicato.

Leggi prima la riga delle fibre, poi il prezzo.

Come leggere una miscela

Indicare la composizione delle fibre è obbligatorio per legge sia negli Stati Uniti, in base alle norme della FTC sui tessili, sia nell’UE, in base al Regolamento sui prodotti tessili, e le fibre sono elencate in ordine decrescente di peso. La prima fibra indicata è la quota maggiore. Quell’ordine è un’informazione, non una questione di impaginazione.

Due etichette, che un negozio chiamerà entrambe tranquillamente cotone:

• 95% cotone, 5% elastan. È un capo di cotone attraversato da un filo elastico. Al tatto è cotone, traspira come il cotone e invecchia come il cotone. L’elastan svolge un compito preciso: riportare il tessuto alla sua forma dopo che si è allungato, al polsino, in vita, al ginocchio.
• 52% cotone, 48% poliestere. Quasi metà di questo capo è plastica. Non si comporterà come il cotone. Gestisce calore e umidità a metà strada tra le due famiglie, mantiene meglio la forma, si stropiccia meno, asciuga più in fretta e risulta più caldo sulla pelle quando lo indossi a lungo.

L’abitudine utile, quindi, è leggere il primo numero per capire cos’è essenzialmente il tessuto, e i numeri piccoli per capire quali compiti qualcuno gli ha chiesto di svolgere. Qualche punto percentuale di elastan cambia il modo in cui un capo si muove. Il venti per cento cambia lo scopo del capo.

Fibre naturali: cotone, lana, lino, seta, cashmere

Provengono da una pianta o da un animale e arrivano al telaio con la loro struttura sostanzialmente intatta. Ciò che le accomuna è un buon rapporto con l’acqua. La fibra assorbe l’umidità invece di respingerla, ed è per questo che i tessuti naturali tendono a sembrare più freschi e asciutti sulla pelle calda, e per questo in genere impiegano più tempo ad asciugare sullo stendino.

Al di là di questo, sono più diverse di quanto si pensi.

• Il cotone (in inglese) è assorbente e morbido, trattiene l’umidità una volta assorbita ed è la fibra per cui chi compra paga regolarmente un sovrapprezzo. Ricorda quest’ultimo punto quando arriverai alla sezione sull’accuratezza.
• Il lino (in inglese) è una fibra liberiana più rigida, di solito tessuta in modo lasco, e lascia passare l’aria. Si stropiccia, e le pieghe fanno parte della sua struttura, non sono un difetto.
• La lana (in inglese) assorbe il vapore acqueo restando asciutta al tatto e attenua gli sbalzi di temperatura in entrambe le direzioni. È il diametro della fibra, non il tipo di fibra, a decidere se risulta morbida o pungente.
• La seta (in inglese) è un filamento proteico e non una fibra in fiocco filata, ed è da qui che vengono la morbidezza e la lucentezza. Al lavaggio è più delicata di quanto il prezzo lasci intendere.
• Il cashmere (in inglese) è il cugino più fine della lana, ricavato da un altro animale, morbido perché le sue fibre sono abbastanza sottili da piegarsi a contatto con la pelle, e prezzato di conseguenza.

Fibre sintetiche: poliestere, nylon, acrilico, elastan

Sono plastiche, estruse da polimeri derivati dal petrolio e filate in filamenti. Come famiglia non assorbono l’acqua nella fibra. Questa sola proprietà spiega gran parte di ciò che piace di loro e gran parte di ciò di cui ci si lamenta: le fibre sintetiche asciugano in fretta, mantengono colore e forma, resistono alle pieghe, costano meno da produrre e trattengono calore e umidità contro il corpo quando sono aderenti o indossate a lungo.

• Il poliestere (in inglese) è la fibra sintetica predefinita e la fibra più diffusa nei guardaroba di tutto il mondo. Resistente, economico, dai colori stabili, non assorbente.
• Il nylon (in inglese) è quello più robusto, resiste meglio all’abrasione e mantiene la superficie più a lungo del poliestere nella stessa maglia, quindi fa meno pilling nei capi soggetti a sfregamenti ripetuti. Due sintetici nella stessa fascia di prezzo, che invecchiano in modo visibilmente diverso.
• L’acrilico (in inglese) è il sostituto della lana, progettato per dare volume e calore a un costo molto più basso. La sostituzione si nota nel modo in cui la superficie regge nel tempo.
• L’elastan (in inglese) non è mai il capo intero. Compare in piccole quote e fa esattamente una cosa: riportare il tessuto alle sue dimensioni originali. Lo troverai anche indicato come spandex.

Due note pratiche. È nelle fibre sintetiche che i test continuano a trovare finissaggi e residui, come spiegato in cosa ci ha insegnato un reggiseno sportivo sul poliestere. E le fibre sintetiche sono la fonte del rilascio di microfibre descritto in un solo bucato, 700.000 fibre di plastica.

Fibre artificiali: viscosa, modal, lyocell

La viscosa (in inglese) sta tra le due famiglie e crea più confusione di tutte le altre fibre di questa guida messe insieme. Nasce come cellulosa vegetale, di solito polpa di legno o bambù, che viene poi sciolta chimicamente e rifilata in fibra. La materia prima è naturale. La fibra è prodotta industrialmente.

Nel comportamento prende da entrambe le parti: assorbe l’umidità più o meno come il cotone, cade in modo più simile alla seta ed è nettamente più debole quando è bagnata. La troverai indicata come viscosa o rayon a seconda del mercato in cui è stato venduto il capo, e il modal (in inglese) e il lyocell (in inglese) sono parenti stretti ottenuti con processi diversi. Poiché la fibra viene fabbricata e non raccolta, la chimica del processo conta quanto la pianta da cui è partita.

Perché esistono le miscele

Mescolare le fibre non è un trucco ai danni di chi compra. È il modo in cui una filatura risolve un problema che non riuscirebbe a risolvere con una sola fibra:

• Elasticità e recupero. Il cotone non torna in forma da solo. Qualche punto percentuale di elastan fa sì che il ginocchio di un paio di jeans non resti sformato alle 4 del pomeriggio.
• Forma e resistenza alle pieghe. Il poliestere mescolato al cotone mantiene una camicia come appena stirata. Per questo una miscela spesso sostituisce un finissaggio chimico antipiega, che ha i suoi compromessi, spiegati in perché la tua camicia antipiega non si stropiccia mai.
• Costo. Il poliestere costa meno del cotone, e la miscela è la leva più diretta che un produttore ha sul prezzo a scaffale.
• Caduta e mano. La viscosa aggiunta a una lana o a un sintetico cambia il modo in cui un tessuto cade e la sensazione che dà tra due dita.
• Resistenza nei punti di sforzo. Il nylon su un tallone, sul cavallo dei pantaloni, su un gomito.

La riga delle fibre è il posto in cui tutti questi compromessi vengono messi per iscritto, in ordine, in peso. Una miscela spesso è il capo giusto. È solo un capo la cui etichetta fa più dichiarazioni contemporaneamente.

Le miscele sono anche il punto in cui l’etichetta è meno affidabile

È l’avvertenza che rende il resto di questa guida degno di una lettura attenta.

Una campagna di vigilanza del mercato dell’UE nota come JACOP ha pubblicato i risultati a giugno 2026, dopo che gli ispettori di otto Paesi avevano confrontato 132 capi con le rispettive etichette. Nel complesso, il 37% aveva un’etichetta errata. Le miscele di fibre naturali e fibre sintetiche o artificiali non hanno superato il controllo nel 64% dei casi. Le dichiarazioni di 100% di una sola fibra naturale nel 15% dei casi. Le autorità hanno ordinato il ritiro di 18 prodotti.

Le prove precedenti vanno nella stessa direzione. Uno studio commissionato dal governo olandese a Circle Economy, svolto nel 2019 e pubblicato nel 2020, ha analizzato con la tecnologia del vicino infrarosso più di 10.000 capi scartati e ha rilevato etichette di composizione probabilmente fuorvianti nel 41% dei casi. Le etichette delle miscele cotone e poliestere erano accurate solo nel 23% circa dei casi. Tra i capi risultati al 65% circa di cotone, il 31% aveva un’etichetta che dichiarava il 95% di cotone o più, mentre il 15% sottostimava il cotone, cioè il capo era migliore di quanto dichiarato. I capi scartati tendono a essere più vecchi di quelli oggi sugli scaffali, ed è bene tenerlo presente. I dati UE sono attuali.

Niente di tutto questo è un argomento contro le miscele. È un argomento per leggere l’etichetta di una miscela come una dichiarazione con meno probabilità di essere accurata rispetto a quella di una sola fibra, e spiega perché. La precisione è fragile. Più numeri riporta un’etichetta, più punti ci sono in cui uno di essi può scostarsi, e storicamente lo scostamento ha favorito la fibra per cui le persone pagano di più. Ne parliamo più a fondo in perché i tessuti misti hanno così spesso etichette errate e in quanto spesso le etichette dei vestiti sono sbagliate. Anche il luogo in cui compri sposta le probabilità: nella stessa campagna UE, gli acquisti online non hanno superato il controllo nel 46% dei casi contro il 36% nei negozi fisici, come spieghiamo nella nostra analisi sull’accuratezza delle etichette.

Due cose riducono in parte il divario. La certificazione del prodotto finito si può verificare: OEKO-TEX® Standard 100 e GOTS® pubblicano entrambi database gratuiti in cui un numero di certificato risulta oppure no, e un logo senza un numero non si può verificare affatto. E la composizione si può misurare come si deve. I metodi standard sono la serie ISO 1833 e AATCC 20 e 20A, che identificano le fibre e poi ne determinano le percentuali sciogliendo una fibra da un campione pesato e pesando ciò che resta. Lynen commissiona questi test a laboratori indipendenti accreditati ISO/IEC 17025 e pubblica ciò che ne risulta, compresi i risultati che non concordano con il cartellino. Non gestiamo un laboratorio nostro, non abbiamo controllato ogni capo, e dove non abbiamo controllato lo diciamo.

Anche il contenitore delle etichette sta cambiando. In base alle norme UE sulla progettazione ecocompatibile, i capi venduti in Europa dovrebbero avere un passaporto digitale dei prodotti scansionabile intorno al 2027, con le norme di dettaglio ancora in fase di definizione. Un passaporto è un registro dichiarato dal marchio, quindi è la stessa dichiarazione in un formato migliore. È la misurazione indipendente a trasformare una dichiarazione in un fatto.

Parti dalla fibra che hai in mano

• Cotone (in inglese). Assorbente, morbido, e la fibra più spesso sovrastimata in etichetta.
• Lana (in inglese). Regolazione della temperatura, gestione dell’umidità, e perché il diametro della fibra decide il comfort.
• Lino (in inglese). Una fibra liberiana tessuta in modo lasco, fatta per far passare l’aria, pieghe comprese.
• Seta (in inglese). Un filamento proteico, liscio e leggero, più delicato di quanto lasci intendere il prezzo.
• Cashmere (in inglese). Il sottopelo di capra abbastanza fine da non pungere, e un prodotto di pregio con un incentivo costante a essere imitato.
• Poliestere (in inglese). Il sintetico predefinito. Cosa fa con calore, umidità, colore e tempo.
• Nylon (in inglese). Il sintetico più robusto, e i casi in cui supera il poliestere.
• Acrilico (in inglese). Il sostituto della lana, e cosa ti costa la sostituzione.
• Elastan (in inglese). Piccola quota, un solo compito. Indicato anche come spandex.
• Viscosa (in inglese). Cellulosa vegetale trasformata industrialmente in fibra. Indicata anche come rayon.
• Modal (in inglese). Parente della viscosa, più morbido e più resistente da bagnato, di casa dove conta la morbidezza.
• Lyocell (in inglese). Cellulosa rigenerata a ciclo chiuso, resistente da bagnata e particolarmente efficace con l’umidità.

Quindi qual è il tessuto migliore

La risposta utile arriva quando dai un nome al compito, e abbinare la fibra al compito ha una pagina dedicata (in inglese): la giornata più calda, l’usura intensa, la pelle che reagisce facilmente e i limiti di ciò che il nome di una fibra può promettere. Ciò che la riga delle fibre può fare oggi è dirti cosa stai comprando davvero, a patto che sia accurata, ed è il motivo per cui questa guida ha una sezione di avvertenze e il motivo per cui mandiamo i capi in laboratorio invece di prendere il cartellino alla lettera.