De que é realmente feita a tua roupa

O que a linha das fibras te diz de facto

Quatro coisas, mais ou menos, e nenhuma delas está impressa em mais nenhum sítio da peça.

• Calor e humidade. Algumas fibras absorvem água para dentro da própria fibra. Outras repelem-na e espalham-na pela superfície, ou retêm-na junto ao corpo. Esta única propriedade explica quase tudo sobre como um tecido se sente ao fim de vinte minutos de uso.
• Como envelhece. A formação de borbotos e o desbotamento da cor são as duas causas medidas mais frequentes de desgaste das peças, segundo um inquérito do WRAP/Defra, do Reino Unido, analisado no Journal of Cleaner Production em 2022. Ambos ficam em grande parte definidos no têxtil antes de pagares.
• O que vai para a água da lavagem. O poliéster, o nylon e o acrílico libertam microfibras de plástico quando são lavados. O algodão, a lã e o linho também libertam, mas o que libertam não é plástico.
• A química que provavelmente traz. Os acabamentos nunca aparecem numa etiqueta de cuidados, mas certas fibras e certas promessas de marketing andam juntas. Um tecido que resiste a nódoas, vincos ou odores consegue-o normalmente com algo que lhe foi aplicado.

Lê primeiro a linha das fibras, depois o preço.

Como ler uma mistura

A indicação das fibras é obrigatória por lei tanto nos EUA, segundo as regras têxteis da FTC, como na UE, segundo o Regulamento Têxtil, e é apresentada por ordem decrescente de peso. A primeira fibra indicada é a maior parte. Essa ordem é informação, não formatação.

Duas etiquetas, ambas de peças a que uma loja chamará algodão sem hesitar:

• 95 % algodão, 5 % elastano. É uma peça de algodão com um fio de recuperação a atravessá-la. Sente-se como algodão, respira como algodão e envelhece como algodão. O elastano faz um único trabalho específico: puxar o tecido de volta à forma depois de esticar, no punho, no cós, no joelho.
• 52 % algodão, 48 % poliéster. Quase metade desta peça é plástico. Não se vai comportar como algodão. Lida com o calor e a humidade algures entre as duas famílias, mantém melhor a forma, vinca menos, seca mais depressa e fica mais quente junto à pele quando usada durante muito tempo.

Por isso, o hábito útil é ler o primeiro número para saber o que o tecido é no essencial, e os números pequenos para saber que tarefas alguém lhe pediu que fizesse. Uns quantos por cento de elastano mudam a forma como uma peça se mexe. Vinte por cento mudam a finalidade da peça.

Fibras naturais: algodão, lã, linho, seda, caxemira

Vêm de uma planta ou de um animal e chegam ao tear com a sua estrutura praticamente intacta. O que têm em comum é uma boa relação com a água. A fibra absorve a humidade em vez de a repelir, e é por isso que os tecidos naturais tendem a parecer mais frescos e secos junto à pele quente, e que geralmente demoram mais a secar no estendal.

A partir daí, diferem mais do que as pessoas esperam.

• O algodão (em inglês) é absorvente e macio, retém a humidade depois de a absorver e é a fibra pela qual quem compra paga mais, sem falhar. Lembra-te desta última parte quando chegares à secção sobre exatidão.
• O linho (em inglês) é uma fibra liberiana mais rígida, normalmente tecida de forma solta, e deixa o ar circular. Vinca, e esses vincos são estruturais, não um defeito.
• A lã (em inglês) absorve o vapor de humidade e continua seca ao toque, e amortece a temperatura nos dois sentidos. É o diâmetro da fibra, e não o tipo de fibra, que decide se é macia ou se pica.
• A seda (em inglês) é um filamento proteico e não uma fibra descontínua fiada, e é daí que vêm a suavidade e o brilho. É mais delicada na lavagem do que o preço sugere.
• A caxemira (em inglês) é a prima mais fina da lã, vinda de outro animal, macia porque as fibras são suficientemente finas para dobrarem contra a pele, e com um preço à altura.

Fibras sintéticas: poliéster, nylon, acrílico, elastano

São plásticos, extrudidos a partir de polímeros derivados do petróleo e fiados em filamento. Como família, não absorvem água para dentro da fibra. Essa propriedade explica quase tudo o que as pessoas gostam nelas e quase tudo aquilo de que se queixam: os sintéticos secam depressa, mantêm a cor e a forma, resistem aos vincos, são mais baratos de produzir e retêm calor e humidade junto ao corpo quando usados justos ou durante muito tempo.

• O poliéster (em inglês) é o sintético por defeito e a fibra mais comum nos guarda-roupas do mundo. Resistente, barato, de cor firme, não absorvente.
• O nylon (em inglês) é o mais resistente, aguenta melhor a abrasão e mantém a superfície durante mais tempo do que o poliéster na mesma malha, por isso resiste melhor à formação de borbotos em peças sujeitas a fricção repetida. Dois sintéticos na mesma faixa de preço, com um envelhecimento visivelmente diferente.
• O acrílico (em inglês) é o substituto da lã, concebido para dar volume e calor a um custo muito menor. A substituição nota-se na forma como a superfície aguenta.
• O elastano (em inglês) nunca é a peça inteira. Aparece em pequenas proporções e faz exatamente uma coisa: devolver o tecido às suas dimensões originais. Também o podes ver com o nome spandex.

Duas notas práticas. Os sintéticos são onde os testes continuam a encontrar acabamentos e resíduos, o que é abordado em o que um soutien desportivo nos ensinou sobre o poliéster. E os sintéticos são a origem da libertação de microfibras descrita em uma máquina de roupa, 700 000 fibras de plástico.

Fibras semissintéticas: viscose, modal, lyocell

A viscose (em inglês) fica entre as duas famílias e causa mais confusão do que todas as outras fibras deste guia juntas. Começa como celulose vegetal, normalmente pasta de madeira ou bambu, que é depois dissolvida quimicamente e novamente fiada em fibra. A matéria-prima é natural. A fibra é fabricada.

No comportamento, vai buscar aos dois lados: absorve a humidade de forma muito parecida com o algodão, cai de forma mais próxima da seda e é bastante mais fraca quando molhada. Vais vê-la com o nome viscose ou rayon, consoante o mercado onde a peça foi vendida, e o modal (em inglês) e o lyocell (em inglês) são parentes próximos produzidos por processos diferentes. Como a fibra é fabricada e não colhida, a química do processo importa tanto como a planta de onde partiu.

Porque existem misturas

Misturar não é um truque contra quem compra. É a forma de uma fiação resolver um problema que não conseguiria resolver com uma só fibra:

• Elasticidade e recuperação. O algodão não volta à forma. Uns quantos por cento de elastano fazem com que o joelho de umas calças de ganga não fique deformado às 4 da tarde.
• Forma e resistência aos vincos. O poliéster misturado no algodão mantém uma camisa com ar de acabada de passar a ferro. É por isso que uma mistura substitui muitas vezes um acabamento químico antirrugas, que tem as suas próprias contrapartidas, abordadas em porque é que a tua camisa antirrugas nunca vinca.
• Custo. O poliéster é mais barato do que o algodão, e a mistura é a alavanca mais direta que um fabricante tem sobre o preço na prateleira.
• Queda e toque. A viscose acrescentada a uma lã ou a um sintético muda a forma como o tecido cai e como se sente entre dois dedos.
• Durabilidade nos pontos de esforço. Nylon num calcanhar, num fundilho, num cotovelo.

A linha das fibras é onde todos esses compromissos ficam escritos, por ordem, em peso. Uma mistura é muitas vezes a peça certa. É apenas uma peça cuja etiqueta faz mais afirmações ao mesmo tempo.

As misturas são também onde a etiqueta é menos fiável

Esta é a ressalva que faz com que valha a pena ler o resto deste guia com atenção.

Uma campanha de fiscalização do mercado da UE conhecida como JACOP publicou resultados em junho de 2026, depois de inspetores de oito países terem testado 132 peças face às suas próprias etiquetas. No total, 37 % tinham etiquetas incorretas. As misturas de fibras naturais e manufaturadas falharam 64 % das vezes. As indicações de 100 % de uma única fibra natural falharam 15 % das vezes. As autoridades ordenaram a retirada de 18 produtos.

As provas anteriores apontam no mesmo sentido. Um estudo encomendado pelo governo neerlandês à Circle Economy, realizado em 2019 e publicado em 2020, analisou mais de 10 000 peças descartadas com tecnologia de infravermelho próximo e concluiu que as etiquetas de composição eram suscetíveis de induzir em erro em 41 % dos casos. As etiquetas de misturas de algodão e poliéster só estavam corretas em cerca de 23 % dos casos. Entre as peças que, nos testes, tinham cerca de 65 % de algodão, 31 % traziam uma etiqueta a afirmar 95 % de algodão ou mais, enquanto 15 % indicavam menos algodão do que o real, ou seja, a peça era melhor do que a etiqueta dizia. As peças descartadas tendem a ser mais antigas do que as que estão hoje à venda, o que vale a pena ter presente. Os números da UE são atuais.

Nada disto é um argumento contra as misturas. É um argumento para ler a etiqueta de uma mistura como uma afirmação com piores probabilidades do que a de uma só fibra, e explica porquê. A precisão é frágil. Quantos mais números uma etiqueta indica, mais sítios há para um deles se desviar, e historicamente o desvio tem pendido para a fibra pela qual as pessoas pagam mais. Há mais sobre isto em porque é que os tecidos mistos têm tantas vezes etiquetas incorretas e em com que frequência as etiquetas de roupa estão erradas. O sítio onde compras também muda as probabilidades: na mesma campanha da UE, as compras online falharam em 46 %, contra 36 % nas lojas físicas, o que é abordado na nossa análise da exatidão das etiquetas.

Duas coisas fecham parte da diferença. A certificação do produto acabado pode ser verificada: a OEKO-TEX® Standard 100 e a GOTS® publicam ambas bases de dados gratuitas onde um número de certificado aparece ou não aparece, e um logótipo sem número associado não pode ser verificado de todo. E a composição pode ser medida como deve ser. Os métodos normalizados são a série ISO 1833 e a AATCC 20 e 20A, que identificam as fibras e depois determinam as percentagens dissolvendo uma fibra de uma amostra pesada e pesando o que resta. A Lynen encomenda a laboratórios independentes acreditados pela ISO/IEC 17025 a realização desses testes e publica o que recebe, incluindo os resultados que contradizem a etiqueta. Não temos um laboratório próprio, não verificámos todas as peças e, quando não verificámos, dizemo-lo.

As etiquetas estão também a mudar de suporte. Segundo as regras de conceção ecológica da UE, espera-se que as peças vendidas na Europa tenham um passaporte digital de produto digitalizável por volta de 2027, com as regras detalhadas ainda a ser finalizadas. Um passaporte é um registo declarado pela marca, por isso é a mesma afirmação num formato melhor. É a medição independente que transforma uma afirmação num facto.

Começa pela fibra que tens na mão

• Algodão (em inglês). Absorvente, macio e a fibra mais vezes exagerada numa etiqueta.
• Lã (em inglês). Regulação da temperatura, gestão da humidade e porque é que o diâmetro da fibra decide o conforto.
• Linho (em inglês). Uma fibra liberiana de tecelagem solta, feita para deixar passar o ar, vincos incluídos.
• Seda (em inglês). Um filamento proteico, suave e leve, mais delicado do que o preço sugere.
• Caxemira (em inglês). Subpelo de cabra fino o suficiente para não picar, e um produto de luxo com um incentivo permanente à imitação.
• Poliéster (em inglês). O sintético por defeito. O que faz com o calor, a humidade, a cor e o tempo.
• Nylon (em inglês). O sintético mais resistente, e os casos em que supera o poliéster.
• Acrílico (em inglês). O substituto da lã, e o que essa substituição te custa.
• Elastano (em inglês). Pequena proporção, uma só função. Também indicado como spandex.
• Viscose (em inglês). Celulose vegetal transformada em fibra. Também indicada como rayon.
• Modal (em inglês). A parente da viscose mais macia e mais resistente quando molhada, presente onde a suavidade importa.
• Lyocell (em inglês). Celulose regenerada em circuito fechado, resistente quando molhada e invulgarmente boa com a humidade.

Então, qual é o melhor tecido

A resposta útil surge quando defines a função, e escolher a fibra certa para cada função tem uma página própria (em inglês): o dia mais quente, o uso intenso, a pele que reage com facilidade e os limites do que o nome de uma fibra pode prometer. O que a linha das fibras pode fazer hoje é dizer-te o que estás realmente a comprar, desde que a linha seja exata, e é essa a razão pela qual este guia tem uma secção de ressalvas e pela qual enviamos peças para um laboratório em vez de acreditarmos no que diz a etiqueta.