Woraus deine Kleidung wirklich besteht

Was dir die Faserangabe wirklich sagt

Grob gesagt vier Dinge, und keines davon steht sonst irgendwo auf dem Kleidungsstück.

• Wärme und Feuchtigkeit. Manche Fasern nehmen Wasser in die Faser selbst auf. Andere weisen es ab und leiten es über die Oberfläche weiter oder halten es am Körper. Diese eine Eigenschaft erklärt das meiste daran, wie sich ein Stoff nach zwanzig Minuten Tragen anfühlt.
• Wie er altert. Pilling und Ausbleichen sind die zwei häufigsten gemessenen Ursachen dafür, dass Kleidung unbrauchbar wird, laut einer britischen Umfrage von WRAP/Defra, ausgewertet im Journal of Cleaner Production 2022. Beides steckt größtenteils schon im Textil, bevor du deine Karte zückst.
• Was ins Waschwasser gelangt. Polyester, Nylon und Acryl geben beim Waschen Mikrofasern aus Kunststoff ab. Baumwolle, Wolle und Leinen verlieren auch Fasern, aber was sie abgeben, ist kein Kunststoff.
• Welche Chemie er wahrscheinlich mitbringt. Ausrüstungen stehen nie auf einem Pflegeetikett, aber bestimmte Fasern und bestimmte Werbeversprechen gehen oft zusammen. Ein Stoff, der Flecken, Knitter oder Gerüche abweist, tut das meist mit etwas, das auf ihn aufgebracht wurde.

Lies zuerst die Faserangabe, dann den Preis.

So liest du ein Mischgewebe

Die Faserangabe ist in den USA durch die Textilvorschriften der FTC und in der EU durch die Textilkennzeichnungsverordnung gesetzlich vorgeschrieben, und die Fasern werden in absteigender Reihenfolge nach Gewicht aufgeführt. Die zuerst genannte Faser hat den größten Anteil. Diese Reihenfolge ist Information, keine Formatierung.

Zwei Etiketten, die ein Laden beide gern Baumwolle nennt:

• 95 % Baumwolle, 5 % Elastan. Das ist ein Baumwollkleidungsstück mit einem Rückstellfaden darin. Es fühlt sich an wie Baumwolle, atmet wie Baumwolle und altert wie Baumwolle. Das Elastan erledigt eine einzige, eng umrissene Aufgabe: Es zieht den Stoff nach dem Dehnen wieder in Form, am Bündchen, am Hosenbund, am Knie.
• 52 % Baumwolle, 48 % Polyester. Fast die Hälfte dieses Kleidungsstücks ist Kunststoff. Es verhält sich nicht wie Baumwolle. Mit Wärme und Feuchtigkeit geht es irgendwo zwischen den beiden Familien um, es behält seine Form besser, knittert weniger, trocknet schneller und liegt bei langem Tragen wärmer auf der Haut.

Die nützliche Gewohnheit ist also: Lies die erste Zahl als das, was der Stoff im Wesentlichen ist, und die kleinen Zahlen als die Aufgaben, die jemand ihm zugedacht hat. Ein paar Prozent Elastan verändern, wie sich ein Kleidungsstück bewegt. Zwanzig Prozent verändern, wofür das Kleidungsstück da ist.

Naturfasern: Baumwolle, Wolle, Leinen, Seide, Kaschmir

Sie stammen von einer Pflanze oder einem Tier und kommen mit weitgehend erhaltener Struktur am Webstuhl an. Gemeinsam ist ihnen ein enges Verhältnis zu Wasser. Die Faser nimmt Feuchtigkeit auf, statt sie abzuweisen. Deshalb fühlen sich Naturstoffe auf warmer Haut meist kühler und trockener an, und deshalb brauchen sie auf der Leine meist länger zum Trocknen.

Darüber hinaus unterscheiden sie sich stärker, als viele erwarten.

• Baumwolle (auf Englisch) ist saugfähig und weich, hält Feuchtigkeit, wenn sie sie einmal aufgenommen hat, und ist die Faser, für die Kundinnen und Kunden zuverlässig einen Aufpreis zahlen. Behalte diesen letzten Punkt im Kopf, wenn du zum Abschnitt über die Genauigkeit kommst.
• Leinen (auf Englisch) ist eine steifere Bastfaser, meist locker gewebt, und lässt Luft durch. Es knittert, und das Knittern gehört zur Struktur, es ist kein Mangel.
• Wolle (auf Englisch) nimmt Wasserdampf auf und fühlt sich trotzdem trocken an, und sie gleicht Temperaturen in beide Richtungen aus. Der Faserdurchmesser, nicht die Faserart, entscheidet, ob sie sich weich oder kratzig anfühlt.
• Seide (auf Englisch) ist ein Eiweißfilament und keine gesponnene Stapelfaser, daher kommen die Glätte und der Glanz. In der Wäsche ist sie empfindlicher, als der Preis vermuten lässt.
• Kaschmir (auf Englisch) ist der feinere Verwandte der Wolle von einem anderen Tier, weich, weil seine Fasern dünn genug sind, um sich an die Haut anzuschmiegen, und entsprechend teuer.

Synthetikfasern: Polyester, Nylon, Acryl, Elastan

Das sind Kunststoffe, aus erdölbasierten Polymeren extrudiert und zu Filamenten gesponnen. Als Familie nehmen sie kein Wasser in die Faser auf. Diese eine Eigenschaft erklärt das meiste von dem, was Menschen an ihnen mögen, und das meiste von dem, worüber sie sich beschweren: Synthetikfasern trocknen schnell, halten Farbe und Form, knittern wenig, sind billig in der Herstellung, und sie halten Wärme und Feuchtigkeit am Körper, wenn sie eng oder lange getragen werden.

• Polyester (auf Englisch) ist die Standard-Synthetikfaser und die häufigste Faser in den Kleiderschränken der Welt. Fest, billig, farbecht, nicht saugfähig.
• Nylon (auf Englisch) ist die robustere, widerstandsfähiger gegen Abrieb, und ihre Oberfläche hält bei gleicher Strickart länger als die von Polyester. Deshalb neigt sie bei Kleidung, die immer wieder Reibung ausgesetzt ist, weniger zu Pilling. Zwei Synthetikfasern in derselben Preisklasse, sichtbar unterschiedlich gealtert.
• Acryl (auf Englisch) ist der Wollersatz, entwickelt für Bauschkraft und Wärme zu viel geringeren Kosten. Der Ersatz zeigt sich daran, wie die Oberfläche hält.
• Elastan (auf Englisch) ist nie das ganze Kleidungsstück. Es kommt in kleinen Anteilen vor und tut genau eine Sache: den Stoff in seine ursprünglichen Maße zurückzubringen. Du findest es auch als Spandex gekennzeichnet.

Zwei praktische Hinweise. Bei Synthetikfasern finden Tests immer wieder Ausrüstungen und Rückstände, was in was uns ein Sport-BH über Polyester beigebracht hat beschrieben wird. Und Synthetikfasern sind die Quelle des Mikrofaserabriebs, der in eine Ladung Wäsche, 700.000 Kunststofffasern beschrieben wird.

Halbsynthetische Fasern: Viskose, Modal, Lyocell

Viskose (auf Englisch) steht zwischen den beiden Familien und sorgt für mehr Verwirrung als alle anderen Fasern in diesem Ratgeber zusammen. Sie beginnt als pflanzliche Zellulose, meist Holzzellstoff oder Bambus, die chemisch gelöst und wieder zu einer Faser versponnen wird. Der Rohstoff ist natürlich. Die Faser ist hergestellt.

Im Verhalten übernimmt sie von beiden Seiten: Sie nimmt Feuchtigkeit ähnlich wie Baumwolle auf, fällt eher wie Seide und ist nass deutlich weniger reißfest. Je nach Markt, für den das Kleidungsstück bestimmt war, steht sie als Viskose oder Rayon auf dem Etikett, und Modal (auf Englisch) und Lyocell (auf Englisch) sind enge Verwandte, die mit anderen Verfahren hergestellt werden. Weil die Faser hergestellt und nicht geerntet wird, zählt die Chemie des Verfahrens genauso viel wie die Pflanze, aus der sie stammt.

Warum es Mischgewebe überhaupt gibt

Mischen ist kein Trick, mit dem man Kundinnen und Kunden etwas vormacht. So löst eine Weberei oder Spinnerei ein Problem, das sie mit einer einzigen Faser nicht lösen könnte:

• Dehnung und Rückstellung. Baumwolle springt nicht zurück. Ein paar Prozent Elastan sorgen dafür, dass das Knie einer Jeans um 4 Uhr nachmittags nicht ausgebeult bleibt.
• Formstabilität und Knitterarmut. Polyester in Baumwolle lässt ein Hemd wie gebügelt aussehen. Deshalb ersetzt eine Mischung oft eine chemische Knitterfrei-Ausrüstung, was ein eigener Kompromiss ist, beschrieben in warum dein knitterfreies Hemd nie knittert.
• Kosten. Polyester ist billiger als Baumwolle, und das Mischen ist der direkteste Hebel, den ein Hersteller auf den Ladenpreis hat.
• Fall und Griff. Viskose in Wolle oder einer Synthetikfaser verändert, wie ein Stoff fällt und wie er sich zwischen zwei Fingern anfühlt.
• Haltbarkeit an beanspruchten Stellen. Nylon in einer Ferse, einem Hosenboden, einem Ellbogen.

In der Faserangabe stehen all diese Kompromisse, der Reihe nach, nach Gewicht. Ein Mischgewebe ist oft das richtige Kleidungsstück. Es ist nur ein Kleidungsstück, dessen Etikett mehr Angaben auf einmal macht.

Bei Mischgeweben ist das Etikett auch am wenigsten verlässlich

Das ist der Vorbehalt, der es lohnt, den Rest dieses Ratgebers sorgfältig zu lesen.

Eine EU-Marktüberwachungskampagne namens JACOP veröffentlichte im Juni 2026 Ergebnisse, nachdem Prüfer in acht Ländern 132 Kleidungsstücke mit ihren eigenen Etiketten abgeglichen hatten. Insgesamt waren 37 % fehlerhaft gekennzeichnet. Mischungen aus Natur- und Chemiefasern fielen in 64 % der Fälle durch. Angaben von 100 % einer einzigen Naturfaser fielen in 15 % der Fälle durch. Die Behörden ordneten die Rücknahme von 18 Produkten an.

Die früheren Belege zeigen in dieselbe Richtung. Eine von der niederländischen Regierung beauftragte Studie von Circle Economy, 2019 durchgeführt und 2020 veröffentlicht, scannte mehr als 10.000 aussortierte Kleidungsstücke mit Nahinfrarottechnik und fand die Faserangaben in 41 % der Fälle wahrscheinlich irreführend. Etiketten von Baumwolle-Polyester-Mischungen stimmten nur in etwa 23 % der Fälle. Unter den Kleidungsstücken, die bei etwa 65 % Baumwolle lagen, trugen 31 % ein Etikett mit 95 % Baumwolle oder mehr, während 15 % den Baumwollanteil zu niedrig angaben, das Kleidungsstück also besser war als sein Etikett. Aussortierte Kleidung ist im Schnitt älter als das, was heute im Laden hängt, und das sollte man im Blick behalten. Die EU-Zahlen sind aktuell.

Nichts davon spricht gegen Mischgewebe. Es spricht dafür, ein Mischgewebe-Etikett als Angabe mit schlechteren Chancen zu lesen als ein Etikett mit nur einer Faser, und es erklärt, warum. Präzision ist zerbrechlich. Je mehr Zahlen ein Etikett nennt, desto mehr Stellen gibt es, an denen eine davon abweichen kann, und die Abweichung ging bisher eher in Richtung der Faser, für die Menschen mehr zahlen. Mehr dazu in warum Mischgewebe so oft fehlerhaft gekennzeichnet sind und in wie oft Kleidungsetiketten falsch sind. Auch der Ort des Einkaufs verschiebt die Chancen: In derselben EU-Kampagne fielen Online-Käufe zu 46 % durch, gegenüber 36 % in Läden, was in unserem Überblick zur Genauigkeit von Etiketten behandelt wird.

Zwei Dinge schließen die Lücke teilweise. Die Zertifizierung des fertigen Produkts lässt sich überprüfen: OEKO-TEX® Standard 100 und GOTS® veröffentlichen beide kostenlose Datenbanken, in denen sich eine Zertifikatsnummer auflösen lässt oder eben nicht, und ein Logo ohne Nummer lässt sich überhaupt nicht überprüfen. Und die Zusammensetzung lässt sich ordentlich messen. Die Normverfahren sind die Normenreihe ISO 1833 und AATCC 20 und 20A, die Fasern bestimmen und dann die Prozentwerte ermitteln, indem sie eine Faser aus einer gewogenen Probe herauslösen und wiegen, was übrig bleibt. Lynen beauftragt unabhängige, nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labore mit diesen Tests und veröffentlicht, was zurückkommt, auch die Ergebnisse, die dem Etikett widersprechen. Wir betreiben selbst kein Labor, wir haben nicht jedes Kleidungsstück geprüft, und wo wir nicht geprüft haben, sagen wir das.

Etiketten bekommen außerdem eine neue Form. Nach den Ökodesign-Regeln der EU sollen in Europa verkaufte Kleidungsstücke voraussichtlich um 2027 einen scanbaren digitalen Produktpass tragen; die Detailregeln werden noch ausgearbeitet. Ein Produktpass ist ein von der Marke erklärter Datensatz, also dieselbe Angabe in einem besseren Format. Erst eine unabhängige Messung macht aus einer Angabe eine Tatsache.

Fang mit der Faser an, die du in der Hand hältst

• Baumwolle (auf Englisch). Saugfähig, weich und die Faser, deren Anteil auf Etiketten am häufigsten zu hoch angegeben wird.
• Wolle (auf Englisch). Temperaturausgleich, Umgang mit Feuchtigkeit und warum der Faserdurchmesser über den Tragekomfort entscheidet.
• Leinen (auf Englisch). Eine locker gewebte Bastfaser für Luftdurchlässigkeit, Knitterfalten inklusive.
• Seide (auf Englisch). Ein Eiweißfilament, glatt und leicht, empfindlicher, als ihr Preis vermuten lässt.
• Kaschmir (auf Englisch). Unterhaar der Ziege, fein genug, um nicht zu kratzen, und ein Premiumprodukt, bei dem der Anreiz zur Fälschung immer besteht.
• Polyester (auf Englisch). Die Standard-Synthetikfaser. Was sie mit Wärme, Feuchtigkeit, Farbe und Zeit macht.
• Nylon (auf Englisch). Die robustere Synthetikfaser und wo sie Polyester übertrifft.
• Acryl (auf Englisch). Der Wollersatz und was dich dieser Ersatz kostet.
• Elastan (auf Englisch). Kleiner Anteil, eine einzige Aufgabe. Auch als Spandex gekennzeichnet.
• Viskose (auf Englisch). Pflanzliche Zellulose, zu einer Faser verarbeitet. Auch als Rayon gekennzeichnet.
• Modal (auf Englisch). Der weichere, im nassen Zustand festere Verwandte der Viskose, zu Hause dort, wo Weichheit zählt.
• Lyocell (auf Englisch). Regenerierte Zellulose aus einem geschlossenen Kreislauf, nass fest und ungewöhnlich gut im Umgang mit Feuchtigkeit.

Welcher Stoff ist also der beste?

Die nützliche Antwort ergibt sich, sobald du die Aufgabe benennst, und die passende Faser für die jeweilige Aufgabe hat eine eigene Seite (auf Englisch): der heißeste Tag, starke Beanspruchung, Haut, die leicht reagiert, und die Grenzen dessen, was ein Fasername versprechen kann. Was die Faserangabe heute leisten kann, ist dir zu sagen, was du tatsächlich kaufst, sofern sie stimmt. Das ist der Grund, warum dieser Ratgeber einen Abschnitt mit Vorbehalten hat, und der Grund, warum wir Kleidungsstücke in ein Labor schicken, statt dem Etikett einfach zu glauben.