Wie genau ist das Etikett in deiner Kleidung?

Die Kurzfassung

• Zwei große Studien beziffern die Ungenauigkeit von Etiketten auf etwa ein Drittel bis zwei Fünftel: 37 % fehlerhaft gekennzeichnet in der Marktüberwachungskampagne der EU von 2026 und 41 % wahrscheinlich irreführend in einem 2019 von der niederländischen Regierung beauftragten Scan von mehr als 10.000 aussortierten Kleidungsstücken.
• Etiketten weichen ab durch Ersatzmaterialien, verschobene Mischungsverhältnisse, weitergereichte Unterlagen und Vorschriften, die zwar gelten, aber selten überprüft werden.
• Mischgewebe sind die Schwachstelle, allen voran Baumwolle-Polyester. Angaben mit nur einer Faser haben die besten Chancen, die es gibt.
• Online-Käufe hatten eine um etwa zehn Punkte höhere Fehlerquote als Käufe im Laden.
• Dreißig Sekunden am Kleiderständer verbessern deine Chancen. Klären kann die Frage nur ein Labor.

Wie oft stimmt ein Kleidungsetikett?

Irgendwo zwischen etwa einem Drittel und zwei Fünfteln der Etiketten in diesen beiden Stichproben passten nicht zum Stoff. Das ist die ehrliche Schlagzeile, und sie kommt mit Einschränkungen, die man nennen sollte.

Die EU-Zahl ist die aktuelle. Prüfer in acht Ländern testeten im Jahr 2026 insgesamt 132 Kleidungsstücke auf die Zusammensetzung, die auf dem Etikett stand, mit Labormethoden statt nach Augenmaß, und 37 % fielen durch. Die Stichprobe ist klein gemessen an der Größe des Markts, und genau das gehört zur Aussage: Abgestimmte Kontrollen wie diese sind so selten, dass eine einzige Kampagne für Jahre zur Referenzzahl wird.

Die niederländische Zahl ist älter und anders zugeschnitten. Die mehr als 10.000 Kleidungsstücke waren aussortiert, die Stichprobe neigt also zu Kleidung, die Jahre vor allem hergestellt wurde, was heute im Laden hängt. Sie ist außerdem viel größer, weil ein Nahinfrarotscan Mengen abdecken kann, die zerstörende Laborprüfungen nicht schaffen.

Keine der beiden Studien ist eine Vollerhebung. Beide sind Stichproben, und beide sollte man als starke Signale lesen, nicht als nationale Statistik. Was sie zusammen ernst zu nehmen macht: Sie liegen nur wenige Punkte auseinander und nicht um eine Größenordnung, obwohl sie unterschiedliche Kleidung in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Instrumenten im Abstand von Jahren getestet haben.

Den vollständigen Vergleich, einschließlich dessen, was jede Methode sehen kann und was nicht, findest du in „Das Problem mit den 41 %“.

Warum Etiketten von der Wahrheit abweichen

Die meisten fehlerhaft gekennzeichneten Kleidungsstücke sind nicht das Ergebnis einer Entscheidung, die jemand in einem Raum getroffen hat. Sie entstehen in einer Kette, in der Prüfen niemandes Aufgabe ist.

• Ersatz weiter oben in der Lieferkette. Ein Garn wird knapp, eine Spinnerei oder Weberei nimmt, was verfügbar oder billiger ist, und der Stoff ändert sich, während die Unterlagen gleich bleiben.
• Verschobene Mischungen. Die Prozentwerte auf dem Etikett eines Mischgewebes beschreiben oft eine beabsichtigte Rezeptur und keine Messung des Stoffs, der vom Webstuhl kam. Kleine Unterschiede über mehrere Garne hinweg summieren sich zu einer Zahl, die nie ganz gestimmt hat.
• Weitergereichte Unterlagen. Die Zusammensetzung wird aus der Spezifikation der letzten Saison kopiert oder aus einer Lieferantenerklärung, die niemand erneut geprüft hat. Die Angabe überlebt das Kleidungsstück, für das sie geschrieben wurde.
• Schwache Durchsetzung. Die Faserangabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Textilvorschriften der FTC in den USA und die Textilkennzeichnungsverordnung der EU verlangen beide Faserbezeichnungen und Prozentwerte nach Gewicht. Keines der beiden Systeme prüft routinemäßig. Stichproben wie die EU-Kampagne sind selten, und 132 Kleidungsstücke sind ein Rundungsfehler gemessen an dem, was in einer Woche auf den Markt kommt.

Ehrliche Fehler gehen in beide Richtungen, und manche tun das auch. In den niederländischen Daten trugen 15 % der Baumwolle-Polyester-Kleidungsstücke, die bei etwa 65 % Baumwolle lagen, ein Etikett, das den Baumwollanteil zu niedrig angab, das Kleidungsstück war also besser als angegeben. Aber 31 % derselben Gruppe trugen ein Etikett mit 95 % Baumwolle oder mehr, und Baumwolle ist die Faser, für die Kundinnen und Kunden einen Aufpreis zahlen. Wenn zu hohe Angaben etwa doppelt so häufig vorkommen wie zu niedrige, ist der Abstand zwischen diesen beiden Zahlen der Teil, den Zufallsfehler nicht erklären.

Wo Etiketten am häufigsten danebenliegen

Die Genauigkeit verteilt sich nicht gleichmäßig über einen Kleiderschrank. Sie hängt davon ab, wie kompliziert die Angabe ist.

• Mischungen aus Natur- und Chemiefasern fielen in 64 % der Fälle durch, in der EU-Kampagne. Je mehr Zahlen ein Etikett trägt, desto mehr Stellen gibt es, an denen eine davon danebenliegt.
• Baumwolle-Polyester war nur in etwa 23 % der Fälle korrekt, im niederländischen Scan aussortierter Kleidungsstücke. Weniger als eins von vier.
• Angaben von 100 % einer einzigen Naturfaser fielen in 15 % der Fälle durch, in der EU-Kampagne. Das sind die besten Chancen, die es gibt, und trotzdem keine Garantie.
• Babykleidung fiel zu 25 % durch, bei einer Stichprobe von 36 Artikeln in derselben Kampagne. Eine kleine Stichprobe, die man mit Vorsicht lesen sollte, auch wenn sie in dieselbe Richtung zeigt wie alles Größere.

Eine Zahl ist leichter zu prüfen und schwerer zu schönen als vier. Das ist der ganze Mechanismus, und deshalb lohnt es sich, die Zeile mit der Zusammensetzung ebenso als Risikowert zu lesen wie als technische Angabe. Ein Mischgewebe ist nicht automatisch schlechterer Stoff. Es ist eine Angabe mit schlechteren Chancen, genau zu sein.

Mehr zu diesem Muster in „Bei Mischgeweben liegen Etiketten daneben“.

Wo du kaufst, verändert die Chancen

Die EU-Kampagne hat ihre Ergebnisse nach Vertriebsweg aufgeteilt. Online gekaufte Artikel fielen zu 46 % durch. In Läden gekaufte Artikel fielen zu 36 % durch. Zehn Punkte sind ein echter Unterschied, und er ergibt sich aus dem, was dir die jeweilige Umgebung erlaubt.

Im Laden kannst du den Stoff in die Hand nehmen, das eingenähte Etikett finden und sehen, ob Hängeetikett und Pflegeetikett übereinstimmen. Online hast du ein Textfeld, das jemand beim Anlegen der Produktseite ausgefüllt hat, und manchmal nicht einmal das.

Wer einkauft, ahnt diese Lücke bereits. Der Lifestyle Monitor von Cotton Incorporated berichtete 2018, dass für 63 % der Fasergehalt bei der Kaufentscheidung zählt, während nur 42 % das Etikett immer oder meistens lesen, und dass 52 % sagen, eine Angabe des Fasergehalts online würde beeinflussen, was sie kaufen. Eine Produktseite, die den Fasergehalt ganz weglässt, hat dazu eine Entscheidung getroffen, und dieses Schweigen ist für sich schon ein Warnzeichen.

Die Lücke zwischen den Vertriebswegen wird praktisch durchgespielt in „So liest du ein Stoffetikett in 30 Sekunden“.

Was du selbst in 30 Sekunden prüfen kannst

Den Fasergehalt kannst du am Kleiderständer nicht messen. Du kannst aber deine Chancen verbessern, und das dauert etwa eine halbe Minute.

• Such die Faserangabe, nicht die Pflegesymbole. Sie ist in den USA und in der EU gesetzlich vorgeschrieben und wird in absteigender Reihenfolge nach Gewicht aufgeführt. Die erste genannte Faser ist also die, von der am meisten enthalten ist.
• Zähl die Fasern. Eine bietet bessere Chancen als drei. Ein Oberteil, das als Baumwolle verkauft wird und „52 % Baumwolle, 48 % Polyester“ angibt, ist ein anderes Kleidungsstück als eines mit „95 % Baumwolle, 5 % Elastan“, auch wenn beide gleich beworben werden.
• Vergleich die Angaben. Das eingenähte Etikett, das Hängeetikett und die Produktseite sollten alle dasselbe sagen. Wenn zwei davon nicht übereinstimmen, wurde die Zusammensetzung nicht sorgfältig kontrolliert.
• Achte auf Warnzeichen. Ein starker chemischer Geruch beim Auspacken. Extrem satte Farben bei einem sehr billigen Artikel. Angaben wie „knitterfrei“, „fleckenabweisend“ oder „antimikrobiell“, die eine chemische Ausrüstung beschreiben und nicht die Webart.
• Such eine Zertifikatsnummer, nicht nur ein Logo. OEKO-TEX® Standard 100 und GOTS® vergeben beide Nummern, die jeder kostenlos in ihren eigenen öffentlichen Datenbanken überprüfen kann. Ein beruhigendes grünes Logo ohne Nummer daneben lässt sich nicht überprüfen.

Nichts davon klärt die Zusammensetzung. Es sortiert Kleidungsstücke in „plausibel“ und „ungeprüft“, und das ist schon mehr Qualitätskontrolle, als die meisten Einkäufe schaffen.

Die ausführliche Fassung steht in „So liest du ein Stoffetikett in 30 Sekunden“, und der Zertifizierungscheck hat einen eigenen Beitrag: „Ein Logo ohne Nummer bedeutet nichts“.

Was nur ein Labor klären kann

Die Faserzusammensetzung ist eine Messung, und Messungen kommen von Instrumenten. Die Verfahren sind alt, genormt und langweilig, so wie gute Verfahren eben sind.

Zuerst kommt die Bestimmung. Nach Verfahren wie AATCC 20 stellen Fachleute im Labor mit Mikroskopie, Brennverhalten und Löslichkeit fest, welche Fasern vorhanden sind. Baumwolle ist unter Vergrößerung ein verdrehtes Band; Polyester ist ein glatter Stab.

Die Prozentwerte kommen aus der quantitativen Analyse, genormt in der Normenreihe ISO 1833 und in AATCC 20A. Man wählt ein Lösungsmittel, das eine Faser auflöst und die andere intakt lässt. Die Probe wird gewogen, aufgelöst, getrocknet und erneut gewogen, und die Differenz ist der Anteil der aufgelösten Faser. Eine Waage, ein Lösungsmittel und Rechnen, und deshalb nennt ein glaubwürdiger Bericht die genaue Nummer des verwendeten Verfahrens.

Wer den Test durchführt, ist genauso wichtig wie der Test selbst. ISO/IEC 17025 ist die Akkreditierungsnorm für Prüflabore: Sie bedeutet, dass eine unabhängige Stelle die Verfahren, die Geräte und die Kompetenz des Labors begutachtet hat, statt ihm einfach zu glauben. Lynen betreibt kein Labor. Wir beauftragen unabhängige akkreditierte Labore und veröffentlichen, was sie zurückschicken, auch wenn das Ergebnis nicht zum Etikett passt.

Zwei Grenzen gehören gut sichtbar dazu. Die Prüfung zerstört die Probe, deshalb analysieren Labore repräsentative Proben eines Produkts und nicht das konkrete Exemplar in deinem Kleiderschrank. Ein Ergebnis ist ein starker Beleg für dieses Produkt, kein Zertifikat für dein einzelnes Kleidungsstück. Und jede Prüfung kostet echtes Geld, deshalb wächst die Abdeckung Kleidungsstück für Kleidungsstück, statt auf einmal vollständig zu sein.

Die Laborarbeit wird Schritt für Schritt beschrieben in „Was im Labor passiert“.

Was kommt und was es nicht lösen wird

Zwei Dinge sind in Bewegung.

Der digitale Produktpass der EU soll voraussichtlich um 2027 für Textilien kommen und Kleidungsstücken einen scanbaren Datensatz dazu geben, woraus sie bestehen, woher sie kommen und wie man sie pflegt. Das Format ist ein echter Fortschritt. Die Quelle bleibt dieselbe: ein von der Marke erklärter Datensatz, dieselbe Angabe, nur besser zugestellt. Wenn eine Angabe vom eingenähten Etikett in einen QR-Code wandert, wird sie dadurch nicht genau. Deshalb wird unabhängiges Prüfen in einer Welt mit Produktpässen nützlicher, nicht weniger nützlich.

Das andere ist die Haltbarkeit. Pilling und Ausbleichen sind die zwei häufigsten gemessenen Ursachen dafür, dass Kleidung unbrauchbar wird, laut einer britischen Umfrage von WRAP und Defra, ausgewertet im Journal of Cleaner Production 2022, und beides steckt größtenteils schon im Textil, bevor es verkauft wird. Die Verschleißtests von Lynen messen beides, dazu Einlaufen und Nahtfestigkeit, und die Ergebnisse erscheinen bei einem geprüften Kleidungsstück, sobald ein Labor sie durchgeführt hat.

Wenn wir ein Kleidungsstück nicht geprüft haben, erscheint es als „Not yet verified“ (noch nicht geprüft), nicht als bestanden.